(編譯／潘芸芝emily)
對於大多數人來說，香檳靜態酒（still wine，無氣泡的葡萄酒）──標示為香檳丘（Coteaux Champenois）──是一種為了滿足當地好奇心、將「利基」概念提升至新水平的產品。畢竟，在這個專注於生產高品質氣泡酒的產區，這些靜態酒僅佔全區產量的0.7%。在可預見的未來，這種情況尚不會改變，但未來香檳的靜態酒預計還會繼續發展。
2019年，Charles Heidsieck推出了四款2017年份的夏多內（Chardonnay）靜態酒，分別代表了Montgueux、Villers-Marmery、Vertus，和歐杰（Oger）產區。今年二月，Louis Roederer也推出了兩款香檳丘酒：這兩款2018年的紅、白酒名為Hommage à Camille，意在向Camille Olry-Roederer致敬，分別為Camille Charmont和Camille Volibarts；前者是來自Mareuil-sur-Aÿ的43-are lieu-dit的紅酒，後者則為Le Mesnil-sur-Oger的55-are lieu-dit的白酒。而Drappier酒莊則於今年五月推出獨樹一格的香檳丘三重奏，分別為Trop m'en Faut!、Permission，與Perpétuité：第一款Trop m'en Faut!是為多年份（2017與2018年）白酒──以100%的Fromenteau釀成，Fromenteau即灰皮諾（Pinot Gris）；第二款為黑皮諾（Pinot Noir）單一品種紅酒；第三款則是來自於酒莊以Réserve Perpetuelle方式釀造（類雪莉solera系統）的14個年份黑皮諾白酒。上述所有酒款產量均非常小，價格自然也較高，但這些酒款確實帶出了一個大家都感到納悶的問題：為什麼是現在？
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總部位於歐伯（Aube）的Drappier香檳，可以說是釀造香檳丘的老手，自1808年成立以來，便一直持續生產靜態酒，其Urville Rouge向來是該類別的重點品項。「香檳產區過去其實只知道如何釀造靜態酒，這些酒其實非常有趣，且為我們的風土展現出多元的樣貌，」Hugo Drappier表示，「在『香檳』成為享譽全球的氣泡酒之前，我們的葡萄酒過去其實是以紅葡萄（vins gris）釀成的細緻白葡萄酒而聞名。」
在香檳區釀造靜態酒其實很簡單，但釀不釀得好則是另一回事，這可不是一時興起就可以輕易達成的目標；而Roederer酒莊的Hommage à Camille葡萄園早在2002年種植時，便已考慮到了這目的。該酒莊的英國品牌經理Alex Tilling解釋道，由於使用不同的無性繁殖系（clone）——不只是布根地（Burgundy）和阿爾薩斯（Alsace），更有來自酒莊配合的苗圃中的馬薩選種（massal selection）——加上葡萄園以居由法（Guyot）訓練、而非高登（Cordon），葡萄園樹冠較高，使陽光光線較多、進而降低了葡萄中的蘋果酸（Malic Acid）。
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「我們希望能以創新且自由的方式表達香檳產區的風土，」她補充道，「了解氣泡酒以外的其它內涵，以真正探索土壤的潛力。」酒莊目前正積極進行這項工作——其他留地（lieux-dit）可能會用來釀造單一園酒款，或用於調配酒——該項目具有更廣泛的好處。Roederer嘗試以阿維日（Avize）的一個地塊釀造夏多內，但很快便發現它更適合用來釀造氣泡酒──即Cristal香檳。「這塊土地的石灰質含量較多，他們了解到黏土多一點的地塊較能提供靜態酒所需的味蕾廣度，」Tilling說，「而這項發現對於靜態酒和氣泡酒的知識都有所幫助。」
就市場面來看，香檳丘酒其實不算重要，波爾多指數（Bordeaux Index）的投資主管Matthew O’Connell描述其為「一個非常小眾的市場，卻不乏有趣的發展」；但這些酒款確實引起了消費者對於葡萄酒產區的興趣，再加上氣候變化對葡萄成熟度的積極影響，以及優質、產區多元的香檳酒農的萌發，不難看出這些葡萄酒為什麼在此時出現。
這樣的趨勢在香檳產區中表現尤其明顯。Bollinger生產最著名的香檳丘葡萄酒之一La Côte aux Enfants產自阿依（Aÿ）外的一塊坡地葡萄園，但在過去幾年中又推出了兩款「單一產地」香檳：VZ15和VZ16。
這些100%黑皮諾釀成的酒專注於單一年份和單一葡萄園，即漢斯山脈（Montagne de Reims）的維惹內（Verzenay），但即便如此，香檳調配的的中心思想也能體現：Bollinger VZ16以維惹內和2016年為中心，但也包括了來自Avenay和Tauxières的基酒（base wine），並使用了回溯至2006年的基酒，以獲得複雜且更和諧的個性。「來自維惹內的黑皮諾有一定程度的深度，」Champagne Bollinger UK的主管Victoria Carfantan說，「它能為酒款帶來優雅和張力，並帶有一絲鹹味，讓人想起其白堊葡萄園。」
這類葡萄酒絕對是對注重品質的香檳酒農會做出的「成功回應，」Corney & Barrow精品葡萄酒負責人Will Hargrove表示，「也相當合乎邏輯，」他補充道，「如果想要更商業化，酒農甚至可以從原本的非年份香檳基酒中取出部分地塊的酒或調配酒，以釀出品質更優的靜態葡萄酒。」
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Bordeaux Index的O’Connell對此也表示同意，並引用了Selosse、Bérêche & Fils、Henri Giraud和Pierre Peters等香檳酒農的成功例子。「想當然爾，這樣的發展會讓大型香檳酒莊開始採取必要措施，以專注於酒莊原有的風格，但同時也試圖更理解風土，而Cristal成為生物動力法香檳便是一個有趣的例子。」O’Connell說，「我們預計這各方向會繼續，而Bollinger的單一村莊特釀（VZ15與 VZ16）便是非常成功且耐人尋味的例子。」
預計未來的香檳產區將一如以往、以調配的中心思想為主導，但這些多重來源的葡萄酒——無論是靜態或氣泡酒——想必會讓藏家愈漸著迷，且將會成為傳達這個龐大而錯綜複雜的葡萄酒產區愈來愈重要的手段。
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