(編譯/潘芸芝emily)

由於需求有限、供應更有限,近年來布根地(Burgundy)的酒價正不斷攀升中,這其中又以高端品項為最明顯。然而,價格的上漲很可能會造成布根地愛好者逐漸轉往其它產區尋找性價比更高的夏多內(Chardonnay)與黑皮諾(Pinot Noir)。為此,布根地葡萄酒公會BIVB繼續尋找在產區內以更實惠的價格呈現風土品質的方法,而成果便是新等級:普級金丘布根地(Bourgogne Côte d'Or)。


圖片來源:請點此

這個新推出的法定等級其實已醞釀了超過20年,並終於在20176月獲得國家法定產區管制局(INAO)批准。以此新產區標示的第一批葡萄酒(2017年份)已於2019年初上市,而如今市場將迎來2018年份。普級金丘布根地的法定產區位置要介於44個村莊級(VillageAOC與普級布根地(Bourgogne AOC)和馬貢村莊級(Mácon-Villages AOC)之間,以限制葡萄園的密度與產率(yield)來獲得釀成酒款的品質,同時維持合理的價格。相比該法定等級所推出的首年份,2018年普級金丘布根地數量大增,其中紅酒多了20%,來到160萬瓶,而白酒則多出55%,達到92萬瓶。

但問題來了:新的法定產區是否留得住布根地酒迷的心,或只會使布根地粉絲們更感困惑?

美國進口商Kermit Lynch Wine Merchant總裁Dixon Brooke認為,新法定產區提供的正是布根地買家希望尋找的風土表現,「想到布根地,就想到能讓風土透明化的當地美酒,而普級金丘布根地正是這種表現的延伸。」

布根地名莊Maison Louis Jadot認為此法定產區無疑是個好機會,能藉此提升原本消費者較不熟悉的村莊。「金丘(Côte d'Or)有部份村莊──松特內(Santenay)、馬宏吉(Maranges)、修黑(Chorey)、馬沙內(Marsannay)等,常因為民眾不甚熟悉而難以銷售,」Maison Louis Jadot的技術總監Frédéric Barnier解釋道,「而有了普級金丘布根地,我們終能夠運用這類小村莊所提供的優質葡萄調配出品質優良的好酒。」

然而,並非所有大型酒商(négociant)都認同Jadot的觀點。Maison Joseph Drouhin首席釀酒師Véronique Drouhin承認,在布根地法定產區金字塔的底部增加另一個法定產區確實有其潛在好處,但對於Drouhin來說,如要推出普級金丘布根地,得從原本用來釀造Laforêt Bourgogne BlancLaforêt Bourgogne Rouge兩款酒的原料中挑出最好的葡萄,而她不願意這麼做。

「法國有一句俗諺是『déshabiller Pierre pour habiller Paul』,即『拆東牆補西牆』之意。我們認為這個新法定產區可能會令消費者感到困惑,移除原有酒款中的高品質果汁來製造更昂貴的葡萄酒,對我們來說毫無道理可言。」


圖片來源:請點此

開創新脈絡

Kermit Lynch所代理的30家布根地業者中,大多數尚未推出普級金丘布根地酒款,唯獨一家例外:Domaine Méo-Camuzet。該酒莊的釀酒師Jean-Nicolas Méo如今正在生產三款普級金丘布根地紅酒。

Méo解釋道,「我認為普級金丘布根地是酒農酒,而非酒商酒。」

他的信念其來有自:布根地的大規模酒商(包括上述的Maison Louis JadotMaison Joseph Drouhin)多半於整個布根地產區內購買葡萄釀酒,包括夏布利(Chablis)和薄酒來(Beaujolais)。根據Méo表示,當薄酒來業者獲准可將特定葡萄酒標示為布根地酒時,各方衝突就此展開。不只是薄酒來,布根地的大型酒商甚至可以將加美(Gamay)、黑皮諾,或夏布利的夏多內用於調配,並將釀成酒款標示為布根地的地區級酒款。

認為現況有必要改變的Méo說,「面對如此景況,布根地酒農的答案之一,便是創造普級金丘布根地產區,至少這是百分之百以來自金丘的黑皮諾所釀成的酒。」

他決定進一步發展自己原有的普級布根地酒,以自有葡萄園──主要來自香波-蜜思妮(Chambolle-Musigny)和馮內-侯瑪內(Vosne-Romanée)的葡萄釀成一款名為Cuvée Etienne Camuzet的酒。而他的酒商公司Méo-Camuzet Frère & Soeurs則生產兩款葡萄酒:Hémisphère NordHémisphère Sud;前者使用自家位於夜丘(Côte de Nuits)葡萄園的葡萄釀成,主要來自哲維瑞-香貝丹(Gevrey-Chambertin)、香波-蜜思妮、馮內-侯瑪內,和梧玖(Vougeot)等村,後者的葡萄則來自於在伯恩丘(Côte de Beaune)租的葡萄園,以玻瑪(Pommard)村為主。

「將不同個性的葡萄酒分別裝瓶並為他們取不同的名字很有趣,」Méo解釋道,「當然,這麼做讓事情變得更複雜,但這最終就是布根地的本質,人們需要習慣這情況;這個產區就是如此運作的。」


圖片來源:
請點此

但即便是專業人士也還在試圖理解的布根地,如今已又因為改變而帶來了更多挑戰。Kermit LynchBrooke認為,布根地的買家相當精明,而且總是能將複雜視為產區的神秘感。「我支持這些變革,因為這些細微的法定產區才更能夠展現出布根地重視風土的本質,」他表示。

但考慮市場面,接下來可能發生的事是,精明的布根地酒迷們一面擁抱並克服產區的複雜度,一面培養出更多自信心以選擇並享用當地美酒的同時,卻可能有更多未來的潛在消費者因這裡複雜的產區規範而心生畏懼,轉往其它產區。

對於入門級消費者而言,普級金丘布根地無疑是個價格更親民、品質也有保障的選擇。這個新法定產區如今正成為當地許多業者思量的可能,但恐怕只有時間能夠證明,消費者是否買單了。

文章資訊參考來源:請點此
>>看其他文章:控制體態也能小酌?調酒熱量大解析!
更多消息都在餐桌有酒LINE@:立即加入