(編譯／潘芸芝emily)
2014年，Louis Roederer推出了首款不摻糖的年份香檳──Louis Roederer Brut Nature 2006。這讓葡萄酒迷欣喜萬分，因為這成為年份香檳最純粹的酒款，不添加陳酒（reserve wines，過往年份的基酒）、也沒有來自上年份的收成，這完全是100%無添加的2006年份表現；而最重要的是，這款酒不另外添糖（dosage）。
我當時還沒意識到這一點，但對於絕大多數的香檳酒廠而言，在年份香檳中添加少量帶甜的陳酒其實是非常普遍的做法。酒標上也許寫著2008年，但瓶中酒肯定會略含一些陳酒，而這是合法的；不過，即便陳酒含量不超過1%，依舊會影響到酒款於杯中的表現。因此從這個角度來看，想品嚐單一年份的香檳表現，機會簡直微乎其微。
這是香檳一直以來的做法。和所有釀酒師一樣，香檳人過度使用「平衡」（balance）一詞，已經到一種應該被抓去關的誇張程度；他們熱愛平衡勝過一切。這是香檳區的酒農和大型酒商難得一見的共識，即添糖對於釀出風味平衡的氣泡酒而言，至關重要。因為糖份能夠軟化香檳天生的尖銳酸度，並為酒款增添複雜風格和較為豐腴的口感。你可以說，糖是香檳人的秘密武器，那是他們身著盔甲、騎著白馬的英俊救贖，掩蓋所有葡萄不受成熟、或被過多雨量稀釋的年份所帶來的缺陷。
然而，時至今日的2021年，釀酒師更常抱怨，其實是葡萄過於成熟導致釀出口感不夠緊緻的酒。在全球暖化的表現中最一致的一點就是改變的必要。以香檳區而言，當地種植與釀酒方式也正為了適應更溫暖的氣候而不斷改變，包括面對酸度愈漸降低和成熟度逐漸增加的果實。已至於如今推出完全不加糖的香檳，似乎再也不顯得荒謬離譜了。
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開第一槍的是Laurent-Perrier，該酒廠於十九世紀後期開始推銷「Grand vin Sans Sucre」的概念，這當時被視為異象，而非偉大改變的初端。直到近日，Bruno Paillard、Philipponnat、Billecart-Salmon，和Joseph Perrier等酒廠在過去十年中已紛紛推出無添糖（zero dosage）的無年份香檳（Non-Vintge）。其中，Joseph Perrier的NV脫穎而出，成為該派別中表現最優良的一例；它展現了平衡（該死我又提到這單字了）以及天然干型香檳（Brut Nature Champagne）中罕見的寬廣口感。
那麼，不添糖的年份香檳是否會成為下一個常見的品項？
「唉呀，你們這些記者就是喜歡執著於添糖的劑量，」Billarcart-Salmon首席執行官Mathieu Roland-Billecart回答道。
「確實，不斷提高的果實成熟度，使我們更容易製作出風味平衡的零添糖年份香檳。實際上，我們於2002年推出了一款單一葡萄園Clos St Hilaire的天然干型香檳，雖然酒標上並沒有特別標示出來。這麼說吧，儘管目前狀況代表的可能是更多改變，但在我看來，無添糖還只是一種流行一時的風尚，而Billecart-Salmon酒莊是不會跟著趨勢而隨意起舞的。」話雖如此，Roland-Billecart目前已開始認真思考是否要生產以非常成熟的葡萄（依香檳標準）所釀成的2019和2020年份香檳，不添糖。
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事實上，在過去很長一段時間內，該地區一些最重要的酒廠已開始系統性地調降酒款含糖量。舉例來說，酩悅香檳（Moet & Chandon）2009年份的酒款中僅有每公升5克（g/l）的含糖；而這數據自2002年以來就一直如此。在此同時，旗艦款同門師兄Dom Perignon 2009的添糖量則僅4 g/l，至於Krug 2004則為6 g/l。
但是，目前沒有規則表示低添糖量的酒款需要依此標示於酒標上，「干型」（Brut）一詞適用於任何低於12 g/l的香檳。
「20年我們不可能有辦法想像得到如今的景況，但自從我就任以來，已逐步降低了Moet Brut Imperial和Grand Vintage的添糖量，同時增加葡萄果實本身的成熟度，」Moet的酒窖總管Benoit Gouez表示，「我們發現愈來愈不需要高添糖量，2012年完美的平衡正是最好的例子。」如Gouez等釀酒師認為，香檳正朝向更不甜的未來發展，這無非是全球變暖和布根地成熟度增加的必然結果。
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