(編譯／孫郁晴Emily Sun)
葡萄酒行業和許多消費者長期以來一直在尋求自然葡萄酒的定義。十五年來，自然葡萄酒（以下簡稱自然酒）一直是有爭議的定時炸彈，已在葡萄酒界分裂了許多人，造成許多論點的激辯與鬥爭。
自然酒不能與常規葡萄酒生產的工業拿來相比，許多主流葡萄酒使用在栽種過程中添加了許多化學藥劑的葡萄製成，釀酒師利用現代化技術的操縱；像加工食品一樣生產，實現預想中的香氣和風味。自然酒則是由有機葡萄或同等條件的葡萄製成，發酵和陳年的過程沒有任何的加工；其風味無法預測，獨特的個性與朝氣蓬勃的生命力都會令人驚喜。但是，並非所有常規葡萄酒都是加工葡萄酒，也並非所有被稱為“自然”的葡萄酒都遵循嚴格的條件規範。
何謂自然葡萄酒？
自然酒約在20年前有一個較具體的形象出現，其概念挑戰了一直以來利用化學技術改善品質的葡萄酒行業。在當時，自然酒發展出更多的葡萄酒風味，讓許多小眾或被遺忘的當地葡萄品種重新嶄露頭角。展現無拘無束的風格並呈現出更多美味，具有情感和文化力量的有趣酒款。最重要的是，自然酒使葡萄酒重新與傳統農業聯繫起來。葡萄為農作物，關注葡萄酒的年輕人開始關注人類對環境的影響以及自身的健康。
自然酒的流行迫使人們開始討論自然酒究竟是什麼？誰被允許使用該名稱？主流葡萄酒不斷要求自然酒做出具體定義，而大多數自然酒生產商都巧妙的忽略這個訴求。他們長期以來都認為，過於正統或是權威性的定義束縛了自然酒的自由。
《Vin Méthode Nature》的認證緣由
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由羅亞爾河谷（Loire Valley）的葡萄酒商雅克卡羅格（Jacques Carroget ）領導發起，經過十年的努力，法國農業部與國家法定產區管制局終於在去年成立了自然葡萄酒聯盟（Natural Wines Union）並批准自然酒認證。批准加入的法國生產商必須遵循其有關葡萄栽培和釀酒的規定，釀酒師才能夠貼上其《Vin Méthode Nature》的認證標籤。
自然酒兼葡萄酒作家愛麗絲費林（Alice Feiring），她表示了對自然酒的正式定義的看法，「我沒有看到立法的必要性，但這是在它被模仿之前。」她曾在文章中提到，因為自然酒已成為潮流，有些葡萄酒商正在釀造"偽"自然酒。
自然酒研究小組的卡羅吉特（Carroget）先生補充道，他們發現了一些小生產商的自然酒使用了噴灑化學農藥的葡萄釀造。「我們分析了34款自然酒，檢測發現有兩款酒體有化學殘留，其中一款甚至來自著名自然釀酒師，這是我們不希望看到的。」他接著說，「自然酒的生產商較少，因此當我們看到自然酒從市場中崛起時，部分生產商為了利益而不擇手段。」
《Vin Méthode Nature》的標籤規範
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自然葡萄酒聯盟要求其成員生產商只能使用經過認證的有機葡萄和手工採摘的葡萄。必須使用在葡萄園和酒窖中自然存在的酵母發酵，可接受添加少量的二氧化硫（葡萄酒中的防腐劑），但會利用標籤區分添加或不添加，供消費者分辨。
在自然酒世界中，要不要添加二氧化硫一直是個值得探討的難題。部分生產者和消費者堅決反對任何添加，而其他生產者和消費者則能容忍低量的添加。但這議題依舊沒有可以讓所有人都滿意的具體結論。還有些人認為，透過《Vin Méthode Nature》標籤來吸引消費者購買自然酒不是一個好方法；但如果酒瓶上的標籤，能給消費者標明生產葡萄酒所用的成分和過程，能做出最有根據的決定。
自然酒業界人士看法
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自然酒的領先人物，Raw Wine Fairs博覽會的創始人伊莎貝爾萊傑隆（Isabelle Legeron），她表示：「人們擔憂自然酒立法的規範會扼殺創造力和自由度，但從我個人的角度來看，我認為這不必擔心，因為這不會破壞自然酒的精神。」但是她補充指出，真正難以定義的關鍵是用於發酵的酵母種類；以及大生產商即便沒有自然酒的精神，也可以釀造出符合法律規定的自然酒。她希望消費者不會被誤導，並能夠理解這兩種自然酒之間的區別。
這也是至關重要的一點，表明法規並不會改變太多。伊莎貝爾明確地指出，葡萄酒過程標籤化只是夢想。她說：「這目標還很遙遠，葡萄酒業中的大公司們沒有動力將它變成現實。因此，我絕對不反對自然酒的認證體系，主要是因為它規範了最低要求，並且有助於避免濫用相關術語。」
博客作者亞倫艾斯卡夫（Aaron Ayscough）也是巴黎Table餐廳的葡萄酒總監，他認為標籤只是規範了很多小型生產者的自然釀酒師，而沒有規範大型工業生產者。他補充說：「應該強制要求所有葡萄酒生產商公布在釀酒過程中使用的成分和技術，讓消費者做出更加有效的判斷。」
自然酒的定義來自於生產者的意圖，也必須遵守一系列的規則。但是對於那些不了解自然酒的消費者來說，他們依據《 Vin Méthode Nature》的標籤可能會購買到一瓶遵守規則自然釀造的葡萄酒，但並非真正的自然酒。希望自然酒的消費者可以自己學習了解這其中差異，或是信任自然酒專業人士給的建議與方向。
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